2013年2月 アーカイブ

本日は日曜日。
24日？
たぶんそう。

早速ホースのジョイントを組む。
白がイマイチなのでビニールテープ巻きました。

これで外れる事ないから良しだね。

暇みて塗装？
しないわなぁ(笑)

んでタンクのボルトの掛かりが少ないので
キャップボルトに変更。

これによりチョークが使える美味な位置にうまく
固定できる。

タンク全体を少し持ち上げたいんだけど

溶接無しで簡単にやるのはこいつ。

これを偏心させる。

単純に同じウレタンで穴位置を移動させれば良い
けど
問題は回り止め。
ウレタンが回転すれば
タンクは下に下がる。

単純に二点止めなら回らない。

フレームに穴開けたくない。

タンク側にパテ盛り後に
ウレタンの径を
落とす手がある。

面倒くさ。

もっと簡単な方法無いかなぁ。

考えときます。

アクセルワイヤーの確認した
グラトラとボルティーのワイヤー比較。

グラトラなげーし。(笑)

めちゃくちゃなげー。


固定のプレートが若干違うが加工でどうにでもなる
レベルかな。


問題無く使えるでしょう。
にしても綺麗なSWだね。

ほとんど新品だよ。
正確に測る為に巻き尺をゲットします。

保留。

こいつはどうなの？

良い感じ。かなり程度は良いね。

タイヤ交換やってみたい。
チューブ初だけど(笑)

TT100を履いてます。
純正だね。
にしてもヒデータイヤだ。
しかも真っ直ぐしか走ってない。

ゴミタイヤだね。
前後共にセンターのスリップサイン無しで
非常に危険な状態。

来月新品タイヤを履かせましょう。

ブレーキパネル無いけど
ダンパーは組まれてた。

パネルはオクでゲットする。

グラトラにはタイヤサイズ違いで
二種類のタイヤパターンが存在しますが
私の入手したのは最古のタイプで

ボルティー前期とリム幅、径も全て同じ。

単純に
色が黒いだけ。

の想定。初見だからわかんないけどね。

ベアリング問題無しで一安心かな。

良し良しって感じ。

とりあえずは軽く走ってからタイヤを変えて
ディスク化の準備する予定。

あくまでも予定。


とりあえずは走行に支障が無い事を確認するのが先。

んでキースターセッティング変更後の経過。

パイロットの戻しのリアクションが良くない。

3000回転付近で燻る感じ。

今まで全体的にズブズブで気づかなかった部分が

他が良くなって谷
だけクローズアップされたみたい。


パーシャルで嫌な位置で
燻るので
通勤の速度で嫌な場所を多様する事に。
どう考えても被りの症状なので

1/4締めこむ。


ドンピシャ。

めちゃくちゃ気持ちいい。
アクセルオフ時の破裂音が少し気になるが微調で直る
レベルじゃない。

今の高回転を活かすか
パイロット上げて
クリップ段数を変えるか

パイロットはそのままで
クリップ変えるか

いずれにせよ。
上が濃くなるのは間違えないので高速側は犠牲になる。
悩む所。
強風の為整備だんねん。

バイクがどうのより
砂が凄くて目があけられないんです。

なんとかキャリパーだけ点検する。
息が苦しいんだけど。

砂吸いすぎかな。

キャリパーの状態は◎。
手でピストンが戻るよ。
すばらしいね。

パッドは見事に全面当り。
ディスクもパッドも減りが少ないですね。


ディスク流用は問題なさそう。

掃除して面取りして組み付け。
気になったのは
パッドのまん中が二分されているので
そこに割れたパッドが堆積してた事。

ヤマシダ製のパッドだからかな？
ちょっと調べてみたい。

前の日記に画像リンク忘れてたから
今からアップ。

ワイヤーの今後の予定を
後でまとめとく。

いつになるやら(笑)

仕事は午後から少しやって帰ってくる

とりあえずは何からやるか？
先ずはグラトラタイヤの状態チェックと掃除かな。

まだ梱包から開封すらしてないので

ポン付けできるか
確認が必要。

実は
グラストラッカーも前期と後期が存在して
いて一般的に
公表されている
簡単なネット検索

でわかる相違以外に細かい部分で仕様が異なります。

その辺りを確認しながら
フロントのブレーキを点検する。

というのはどうでしょう？
今思いついたんだけどね。
正直、先週にチェーンアジャスタのトラブルを
解消したばかりなのに

またリアを触るのがちょっと嫌だったりする。


2ポットでかなりフロントは効くようになりましたが
普通に停まれるようになっただけ。

実際フロントをあまりガツガツ握りませんね。


甘い掛け方が多いせいか
ディスクが全然へらない。

甘掛けで酷い泣きがでます。

長いブレーキングで
発生する熱が放熱できないようで

音となる。

依然、騒音問題で音が出る原因はどこにある？

と問われ

私は熱だと答えました。

問いかけを細かく書けないので
これだけのやり取りで
正解か不正解かは
誰にも判断できません。

私の言ってる熱というのは運動エネルギーです。


放熱できないから
物の性質が変化して
音を発生させる。

音が出るのは震動や摩擦が原因に思われガチですが

もちろんそうですが
同じ動作を繰り返した時に時間変化で
音が変化する場合は熱が原因に思う。

タペクリがそうだよね。
熱でクリアランスが詰まるから音が減る。

クリアランスが変わるのは熱が原因。

膨張だったり変形、歪み、伸びだったり。
全部一緒かな？

こうなる原因を取り去らないと変化を抑制する
事ができない。

と個人的に思います。
この要因とされるのはさまざまで
バイクの場合、立て付けの不良と放熱不良が主ですよね。

単語にするとこれだけですが一体どの部品が
影響してるかを探るのは大変な労力です。

震動させない。もしくは
摩擦をさせない為に位置調整するのが
良くある対策ですが

パッド裏にシムをかってクリアランスを詰める。

(グリスが良いんでは無く、極圧状態、雨風で流れない
粒子でクリアランスを調整してるだけ？圧だけ考慮するなら
モリブデンでも良いが
安定した粒子サイズで無いので再現性に乏しい
、流れ易い)

放熱を重視しディスクを大径にする。
って考え方はあんまり無いですね。

材質にも影響しますよね。
ディスクが硬いと泣きは出易くなる？

ディスクが磨かれて
パットとの接触面積が
大きくなってしまうから
摩擦抵抗が極端に増えるかもしれない？

泣きを抑制する為にディスクを攻撃し易いパッド
を使ってみる。

これもありなのかもしれません。

ただこれにより摩擦抵抗がどうなるか？

パッドの鋭い爪でディスクを挟むので
熱量は同じ？

より摩擦が増えて
ブレーキが効くようになると、
当然たくさんエネルギーを使わないといけない。

そのエネルギーは現状より少ないのか？

そこが問題。


この辺りの考え方は紙一重だったりする。

滑りを良くする為にピカピカに磨く。

パッドをディスクで挟んで摩擦でタイヤの
回転を停める。

パッドは鑢のような役目をしてディスクをピカピカに磨いて滑り出して
しまわないのか？

磨くとツルツルになるから抵抗は減る？
接触面積が増えるから
摩擦は増える？

どうなるんだろ。


コップを擦るとキュッキュッと音がする。


これと同じか？

これは空気の震動？

不思議ですよね。

パッドはご存知のように
鑢で面取りできる
ほど強度が無い。

まるで砂の塊のような。
その粒の違う
砂を押し当てる事で
あんなにスピードが出ているタイヤを停止できる。

ここを当然。と思うか
意外だよね。
と思うか？


たぶん鑢で手でガリガリ擦れば１時間ぐらいで
パッドは使用限界まで
削れると思う。


それが10000k？走行ぐらいは継続使用できる。

ディスクの押さえる力は少ないのか？

綺麗な面で擦れるから磨耗が進まないのか？


挟む力で停めた状態から
グッと動かすのも
泣くんです。

停まりそうになった時にパッドかディスクがズルンと削れる
から泣きながら動く。

タイヤがパッドに勝つからだよね。

ディスクを万力に力いっぱい挟んだ状態で
ディスクの穴にドライバーを差して

体重をかけて踏む。

音したでしょ？

これは金属を加工する時に出る音と同じ。

コップのキュッキュッとは別なのかな？

これらがパッド裏にシリコングリス？を塗って改善
されるか？

グリスの厚み分だけ力が加えられるように
なったから挟む力が増えたので
停止寸前でパッドの間をディスクがギーッと
動かなくなった？


なるほど？

どうなんだろ？

難しく考え無いで暑いとワーッと泣き出す子供と
同じと考えるべきかと。

結局は浪費できなくなった運動エネルギーが
音に変わって耳に伝わり
鼓膜や大気に移動するのが
運動量保存の法則です。

さておき。
予定と行動は全く別(笑)

仕事に早く行く事に決めたので。

左クランクケースカバーのブリーザーを
処理する。

クランクケースは
クランクウェブのケース。
そのケースに組まれる蓋はクランクケースのカバーと
して呼称される場合が多い。

クランクシャフトも含めるとどちらもクランクケース
になる。
どっちでも間違えじゃないけど
エンジン分解の話をする時は上記で使いわけないと
話が伝わらない場合もあり。

んでボルティーの左側のクランクケースカバー
内の内圧はめちゃくちゃ高い。

純正はエアクリに引き込んでますね。
私は解放してましたが
純正はクランクケースから
ストレートの真鍮口金に
L型の内径φ11のホース
でエアクリまで繋いでるんですね。

このホースの絶妙な硬さが重要で
取り回しがしっかりできないと
チェーンと干渉して非常に危険。


代替する部品が無いので
今も純正をカットして
使用してるわけです。

単純にカットすると
ホースはエアクリから分離され外力により

クルクル回転してしまう。
周辺にオイルを
撒き散らして車体が
オイルまみれ。


通常良くあるのは
パワフィルのような小さいフィルターを
装備するかな？

この径は無いんですよ。

んでいろいろやった結果
メッシュになったエンドキャップ
で落ち着いてたのですが

メッシュが吹き飛び無くなると
周辺がオイルまみれになる。

これを改善するのに外径φ11のホースをねじ込んで
改修してみた。

こんな感じね。
右側同様に

尾っぽにする。


内径φ11のバイク用品店で販売されている
ホースは
ブリーザー用しで

良くみる格子状に補強の入ったホースしかない
んですよね。

これを小さい曲率で
曲げるには剛性がありすぎで無理があるんよ。

純正が割れたら純正を買うしか無いんだよね。

とりあえずここまで
やって会社行く(笑)

タイヤはーっ？

気まぐれなので(笑)

M6とM5のボルトのストックが欲しかったので
ホームセンターで補充。

ワイヤーのタイコが欲しかったので２個ゲット。

ついでにφ7→φ10の変換ジョイントを購入。

差しただけでは外れてしまうので
これを追加してみる。

ちょっと細いから無理かなぁ。
まぁなんとかなるでしょ。

ワイヤーについて調べた事もまとめとく。


直引きキャブというと
どんなイメージです？

私の認識は
バタフライバルブでは無くカッタウェイ？
ピストン？
良くわかんないけど
ニードルを引くタイプ
が直引きかなぁ。

直引きも言わない？

キャブ自体が古いんだね(笑)

直引きにも二種類？あって
ワイヤーの端末処理が違うんですね。

タイコが真横か水平か？
巻き取りか引っ掛けか？

ネットで検索すると
この二種類がヒットする。
引っ掛けはタイコの形の精度が
巻き取りタイプより低くても問題無いので
タイコ自体を真鍮パイプから自作するパターンが
ちらほら。

巻き取りタイプは
タイコのサイズが大きいと組み付けが
できないので
長さ調整する場合は

タイコを再利用するか
購入するしかないみたいだよ。

再利用も考えてますが
新品も準備したかった
不測の事態に対処できるように
ストックする。

どちらも悪くないので
購入としました。


んでタイコはどうやって組むのか？

ろう付け溶接。
ろうはステンレス用はんだです。

純正のグラトラのタイコをみると
材質は真鍮に見えない。

熱を加えて外そうとした場合の弊害は？

そうなんです。被膜が熔けるんですね。

これが嫌なら切るしかない。
というか
短くするのだから
先端を切って
グツグツ煮るのが普通かな(笑)

んな感じだね。
間違っても先に加熱しない方が良いんじゃない？

が、こんな注意書きは無い。
当たり前だからかな(笑)


はんだポットで溶かした、ろうに付けるのが理想
みたいですが

はんだポットって信じられないぐらい高額。(笑)

なんかで代用したいよねー。
キャンプ用品で安いの無いかなぁ。

それとも焼き嵌め用で
カセットコンロを買うか？
アルミの容器にはんだを入れて加熱する。

はんだが熔ける頃には
アルミはどうなる？

楽しそう。

いろいろやってみたいね。

キースターのセッティングの詳細を別途記載。
長くなったので。

ではまた。
メモと脱線でシリメツレツですが
日記だから
ご勘弁。

読み返すと誤字ばかり。
これもご愛敬で。

んで日曜日のまとめ。

今日は火曜日。

ブログアップはいつだ？

忘れてしまわないうちに書かないと

先ずはメモ

クランクケースカバーをでて
25mmを中心にLまげ
内径11外径16これが
ストレート100ぐらいでカット

ここの先端にエンドキャップをつけていたのですが

オイルの飛散具合が半端ない。

おかしいなと思ったので
チェックすると
エンドキャップのメッシュが吹き抜けてた。

かなりの圧ですね。

これをなんとかしたいと
バイク用品店やホームセンター
にアクセルワイヤーの
試走も兼ねて出向いた。

バイク用品店にはなかったのです

が、アップガレージで
衝動買い。

グラストラッカーのアクセルワイヤーとスロットル周りが
990円。

これはオクでも買えない破格かも。

送料無いですからね。

即ゲット。
ワイヤー加工用に使う。

んでグラストラッカーのアクセルワイヤーは
キャブ側がストレートなんですね。

長ささえ合わせれば
ボルティーのスロットルホルダに
組めそう。

CR用をわざわざ買うより安い。
しかもワイヤー加工を体感できる。

ワイヤーはどうやって切るのがベターか？


組めない場合は
ファザードをキャンセルしてホルダーごと移植。


私は方向音痴なので
ファザード使う事しばしば。

リザーブにうまく切り換えれなかった
坂道のぼりで
先日も使ったかな？

フューエルホースをピンクの透明なタイプ
に換えているので
走行中に目視で

ガス欠がわかる。
ホースの途中で
エアを噛む。

それを発見次第、走行中でもRESに変える事も
多々ある。


焦るとどっちに捻れば良いかわからなくなる。

うまくいかないと
大概エンスト。

そのタイミングでファザードをたく。


万が一があるので
ガス欠以外を疑う余裕を
つくる為ですね。

あると便利なファザード。
ハザード？

どっちでも良いや。(笑)
なるべくキャンセルしないようにしたい。

んでホームセンターに行っても配管エルボは
なかったので今のホースの中に
φ11のホースをねじ込む事に。
耐油、耐ガソリン
でピンクのホース。

メーター240円？
安い。(笑)

んで更に衝動買い。

グラストラッカーの前後ホイールタイヤ付きが
アップガレージで
2900円。

念願のホイールゲットで
リアディスク化が
かないそう？

しばらく暇しないわね。

良い感じ。

ホイールブラックアウトが楽しみ。

とりあえずはディスク化してからだからね。

その後にグラトラタイヤかな。

先々週ぐらいから
ポリスめんにお世話になる。

理由がわかった。

アドレスV125のナンバー灯が消えてる

ナンバーが無いと思った。
と二回職質を受けた。


というわけで
リアテールをオクで探すとウィンカーと
リレー付きで
3600円？


数年前の１/4の価格で買えてしまうのね。

昨今の物価がおかしいのに・・


購入してみました。


全て揃って週末が楽しみですが
仕事ですね。


と書いたのが
木曜日。

んで明日は今日は
仕事の土曜日っす。

キースターのインプレが少し変わったので
また別途記載しますね。

昨日は午後から仕事。

午前中にアクセルワイヤーをチョメチョメしようか
と思ったのですが

パワー無し。
眠い。

頑張ってアクセルワイヤーの取り付けイメージ
を考えてた(笑)

どうやってキャブに引き込めば？

っていうのはCRを組む場合の事ね。

ボルティーの純正ワイヤーは、
キャブに組付ける部分が90°ぐらい
曲がってるんだよね。


ネットで検索すると
CRを組んでる方の
9割がストレート。

うまく動作するかな？


って所と干渉を確認する為にキャブに
ワイヤーを組んでみる。


こんな感じ

んでアクセルワイヤーについて調べてみる

ワイヤーに強度はあまり求められていない
ようで

温めてスリーブを抜く
切る
真鍮パイプを
ゴニョゴニョして

えいっやーっ

だそうです。

ワイヤーについて
建築の匠に良く聞かされた話をチロッと紹介。

クレーン車とかの
ワイヤー。

切れる寸前に何がおこるか？


泣き出すそうです。
子供と同じ？


マジです。(笑)


ワイヤーから大量のオイルが絞り出されてから

ブチンといくそうです。

切れると言えば
アキレス腱と筋肉。


断裂と肉離れ。

両方わたしやりやした(笑)
身体の中でブーンって音がしたらさぁ大変。

地に足がつかないとは
まさにこれ。

足首が動かせてないのに
起き上がる。

当然足の裏が下にむけられない状態。

でも頭はわかってない。

3回ぐらいひっくり返る(笑)

足は捻挫の嵐で
みるみる象のように・・


んな事がありました。

さておき

私はある免許を取得する為にワイヤーについて
教わった

ワイヤーの中には
綱のようなロープが入っている事。

バイクのアクセルワイヤーの改造で
火で炙るってどうなの？
と真っ先に思いましたが

あのぐらい細いワイヤーなら中に綱みたいな
縄は存在しないだろね。

と納得。

チョメトンクラスのワイヤーは縄有りで中に油が染み込ませて
あるみたいですよ。


んでビトーさんの

カタログをみるとボルティーはアクセルワイヤー
交換を推奨していないようです。

ただタイプTはポジションが違うので
他の年式とフレームワークが独立してる可能性が高い
特にバンドルポジションが変わっているのを
マニュアルで好評してる
ところを考慮すると

大きな違いがシートから前側に存在するのは
明らか。

ノーマルのアクセルワイヤー、スピゴットによる
キャブポジション等々は

微妙な調整が必要なんでしょね。


この辺りは実際に組付けしながらまとめたい。

こないだの立て付けチェックでは
5mmほどキャブをエンジン側に動かしたいと思った。

それでもクリアランス10mmも確保できていません。

重量の増加も考慮すると5mmでは不足。


それを裏付ける
面白い結果が
こないだの立て付けチェックで得られた。

単純にこないだのCR仮組みをみて何を思うか？

干渉してしまうのは組付け方が間違いなのでは？

と思う。
真っ先に疑ったのは
スピゴットのインシュレータ(キャブマニホ)
との位置関係。

幸い私は、購入当初に組まれていた
インシュレータを
保管してある。

画像と比較しながら
位置が正しいのか確認しました。


驚いたのは二点。

１つは
スピゴットの加工精度の高さ。
インシュレータの内径の棚にスピゴットが当たって
位置が決まる

その内径がインシュレータとスピゴットで
段差が全くないんですよ。
車種専用なのがしっかり確認できた。


このタイミングで
画像の位置が間違いでないのも確認できました。

気になるもう１つの結果はバッドコンディション。

車体に組付けたインシュレータと
取り外して保管してあったインシュレータとでは

キャブの保持力が全く違うんよ。


言わずもわかると思いますが
エアクリボックス無しで
インシュレータ単体方持ちの、
現車にはキャブがスポスポ組める。

13000k走行よりもノーマル19000k14年物の
方がインシュレータのコンディションが良い。

あまりの違いに驚きました。

旧インシュレータには
CRキャブを組むのに
力が必要。歯を食い縛る
ほどでは無く絶妙。

これまたスピゴットの作りが良いのが良くわかる。

しかしながら
CR装着には
苦難がいっぱい。

とりあえず
ワイヤーを交換しながら立て付けをチェック。

と同時に
現状のセッティングを確認してみます。

忘れてしまう前にメモ。
ボルティー前期用として購入したワイヤーの
パッケージに記載されていた

ワイヤー長。

820mm
865mm

でした。これが全長なのかどこからどこまでかは謎。
あくまでも
タイプT用ではありません。前期用です。

っていうのを踏まえて
おくこと。

戻ります。

前回キースターの薄いニードルに変更後に
プラグをチェックする事なく800K走行。

かなり良い状態で
これ以上良くなるのか疑問ですが

プラグを見て方向性を考えたい。

し、薄過ぎてプラグが溶けてるのを見てみたい(笑)

溶けてれば
ピストンに穴開いてる気がするけどね。

燃料が薄過ぎてブローする。

これを体感した人ってどのくらいいるんだろ？


ボルティーはエンジンも安く簡単に手に入るので

勝負してみたいね。

まだまた遊べそうだよ(笑)
そうそう
CRキャブを調べると
SRの情報が多い

キーワードはアマル、CV、アイドルトップ。

ボルティーと同じようにアイドルトップは
ボルトが干渉するようで
短い物に換えるらしい。

リモートアイドルアジャスターは棄て？

そりゃないわね。

加工して使うよ