2012年11月 アーカイブ

ザラッとCR33を確認して
必要な作業が見えてきた。
まだ勉強中で中身の構造を知るに至ってません。

間に合わせのボルトで固定されている部分が
何点かあるようです。

これがわかるのは、ネット上に画像が
たくさん掲載されているので。

ただ誤認による間違えの可能性もあるので

構成部品とパーツ品番がわかるものが欲しい。

これは代理店さんから購入する事にします。


ワイヤーステーとフロートバルブとフロガスだけ
既に発注済み。

様子をみて交換予定でしたが
フロートバルブの軸側の変形が酷い。
何故こうなるのかが良くわからない。
圧入きつかった？

何かで叩いたような？
真鍮部品は叩いたらダメですよー。

こりゃかなりの出費だね。
ボディー大丈夫？


ワイヤーステーは既に到着。

スゲー作りでびっくり。

こんな厚みのステーが
ノーマルの車体のどこにある？
ってぐらい過剰剛性のステーが
プレス部品となってます。
曲げRがほとんど無いピン角の部位が多数。

プレス打ち抜き方向を180°反転させて抜いた
部分のマッチングが綺麗過ぎる。(笑)

バーリングフランジの先端がお花のように開いてる。

これは下穴無しのバーリングなんでしょね。

板厚は剛性よりもタップの
メネジの山を作る為に必要だった。
と部品が語ってます。

型はかなり傷み易いのが
想像できます。
曲げRがキツい。

成形部はゴミ噛みしたパンチの打痕が製品に
そのまま出ています。

これは製品精度維持が大変そうだ。
と思える素晴らしく
手間の掛かる部品。

この形状が素晴らしく変な
わけでは無いです。
こうするしがない。
という形状になっているように思います。


そりゃ高いですわね(笑)

精度が出てないとか仕上がり悪いではなく
無理なんですよね。

スペースと機能と重量。
仕方ないです。
苦悩が見える素晴らしい部品かも。

さておき。
トップキャップとチャンバーの止めねじが
二本しか存在しません。

M4首下13のようですが
果たして
これが純正なのか？

13は近隣で買えません。
15なら入手可能ですね。
特に保持力が必要な場所では無いので
市販のキャップに替えたい所ですが
キャップボルトは工具スペースが必要な為、建て付けを
見てから考えたいですね。

その他はスローが舐めてます。

中子（漢字変換が面倒なので以降ピストン。受け側はシリンダと記載します）
の止めねじも舐めまくり。

外すのは六角スパナでなんとかなる。

現状は中の下ぐらいのキャブ。
と判断。価格も妥当かな。ほんとギリギリ(笑)

交換会レベルではちょっと高いかも。

とりあえず分解中なので近いうちに画像と一緒
にアップします。

ボルティーのその他の不具合。
最近、クラッチが滑る。

始動後直ぐに
滑る事が多いので
オイルの量が多いのかもしれません。

クラッチは10000kぐらいの走行。

寿命が短い(笑)
妥当かな？
良くわかんない。


一個700円のミラー。
メッキが剥離しまくり(笑)

中の紙みたいな
層が出てきた。
紙でできてる？

交換したいなぁ。
と思いつつお肉屋さん（ミート）らしき
部品交換会へ出向く。


目的はメッシュホースジャンク。

ありました(笑)

ホース付きキャッチタンクが1000円。
交渉したらあっさり安くなる(笑)

キャッチなので中のホースは柔らかいタイプで
大分状況は違いますが

カット練習用としては完璧？

衝動で欠品有りの
CR33を10000円でゲット。
交換会でもここまで安いのは初めてみた。
と言うより
値切りました(笑)


にしても
胡散臭い(笑)

かなり出費しそう。

全然構成部品とかわからない。

昔買ってエストレヤに
組んでたような。
今はいったいどこへ？

ぱっと見でおかしいのは
ワイヤーBKTと
リターンスプリング。

アイドルトップスクリュが無い。

各部品がすげー高額。

中古二個一が安くすみそうだね。

すげージャンクで無いかなぁ。

先ずはいろいろお勉強中。
明日から時間掛けて
OHしていきます。

既にかなり部品が集まってきてます。

クラッチはバスケット周辺も含め、某国から
買い付け中。

国内純正の1/2の価格を更に下回る。

到着まで時間掛かりますが発注しました。
最終的に購入に至るかは別ですけどね。


ここ数日の走行でクラッチの滑りは深刻。

ガスケット類は何かのトラブルの為に以前まとめて
購入したストックが
在庫してます。

入れ替わりで注文が必要ですね。

クラッチ以外にも
いろんな物を頼んでみたので
ゆっくり改造していきます。

そういえば部品交換会でCRをゲットする以前に
ネットで購入していた
物が数日前に届いた。

キースター製の
キャブ補修、セッティングキット。


BS34をOHする場合、セット内容と価格から
考慮して純正より
先にこちらを購入した方がお得に思いますが

まだ実際に組んだわけでは無いのでなんとも。

全ての部品について
精度誤差でマッチングしてくれればオススメしたい。

最低限これは変えるべきというチャンバー系とスロー系の
セットが数パターン同梱。詳細は後日。


ニードルと
フロチャンガスケのセットで
申し分なさすぎ。

これでダメな場合は
他の部品もリプレイスする。

そんな組み合わせと
チューニングパーツがセットされた物。

と私には見えます。

パイロット3パターンは入手先がかなり少ないので
専門メーカーの
キースター製を入手しておけばかなり安心かも。

たしかBS34用のパイロットは
同じ番手でも穴有り無しが存在してます。

ボルティー純正パイロットジェットは
穴無しです。

私が今装着しているのは
穴有りパイロットですよ。
知ってました？

キースター製はどっちなの？

入手しやすいのは
どっち？

セッティングとしてどちらを選ぶべき？

今後の予定は
キースターのセッティングパーツで
BS34のポテンシャルを引き出しながら

セッティング途中で何回も外すタイミングを利用して

CRの建て付けをゆっくり検討していく。


CR完装はかなり先を予定。

私はCRを体感しておきたいという思いだけで
パワーアップは望んでいません。

寧ろまだ純正としてアフターパーツの入手
し易いBS34を煮詰めたい。

入手し易いのはCRキャブと比較して入手し易いだけで

どちらも希少価値が高くなっているのは、変わりません。


CRはネットでの情報がかなり深いです。
例の有名な方の書き込みがほとんどですが、
かなり面白くて参考になりますね。

私は我流でアプローチしてみます。

とにかく手をかけない簡単な手法でいくか？

こってみるか？

後者を選択するには
ポン付けで走るしかないのが辛いところ。

1stインプレと手を加えた後を比較する為
には、そこからスタートしたいが

どうなんでしょ？
迷いますよね。(笑)
そう簡単に壊れる事は無いですが
当然火災で大惨事になる可能性が無いわけでもありません。

中古を買うリスクというのはこれです。

万全をきすなら
新品をもう一つ買い比較する事。

これはものすごく意味がある。
自分の時間を失わないまま劣化が目でみてわかるのが
素晴らしいですよね。

ただ自分の車両、自分の運転ではないし、
放置の劣化である部分が
どの範囲なのかは謎。

でも得る物はデカいですよ。

とはいえ全く中をみないまま装着は気が引ける。

いずれ必ずOHするので
消耗品は何個あっても
危険にはならない。

寧ろ即座に修理できない消耗品を在庫してない
状況が一番不味い。
（我慢して乗らない！ができない根性の無い私には）

まだ数日大丈夫だろう・・が
大惨事をうむ。


状態を見ながら新品の部品を全て比較。

恐らく新品を買うより高くつくでしょう。

ただ時間はかなり短縮できます。
良い状態で長く付き合えるかもしれません。

ランニングコスト。
走行時間で比較した場合。良い状態を作れて乗れる
人とそうでない人
では部品の価格が変わってきます。

購入価格に対する得られる物、状態、時間で考えた場合に

割安になるのが理想。

あくまで予定ですから(笑)
いやぁ楽しみ(笑)

ボルティーのその後
先週末
良くみるとハンドルが変。
アクスルコーンが
かなり動いてる。(笑)

スロットルホルダが
ハンドル交換で固定できないし
昨今の組み換えで
ハンドルに掛かる負担が増えたから？
でしょうね。

ねじ込みながら
ホルダの角度を調整

ワイヤーガイドがタンクに干渉するのを回避するために微調が必要なんよ。

そのお陰でワイヤーのテンションが変わる

とどうなるか？

アクセルの戻りが悪くなる。

その後の走行で
手放し運転したら
減速しないんだよねー。

手放し運転はフォークの状態知る為に良くやる。

これだけフォーク入れ替えたら
誰しもが曲がりを気にしないわけないと思う。

走行中に振れを確認する為にハンドルをはなす。

真似しないでね(笑)

重量アップとジャイロ効果で左への倒れ込みが
起きるのかと期待しましたが
特に変化なし。

フォークについては問題無しとしておく(笑)


アクセルの戻りが遅く、状態がのけぞる

ほんの少しの違いがすぐにわかるよ。

んでここ数日は
アクセルワイヤーに注油して様子みてた。

あまり回復しないというよりアクセルホルダーの
回転位置により
かなり戻りが違う。


戻りと引きのワイヤーが接触するだけでも
ワイヤーの動きは全く違う。

取り回しは大事だと思いましたよ。

にしてもスワローハンドルに交換した
時点でワイヤーは
長過ぎる方向へ
変化してしまったわけで

ノーマルよりも
キャブのバタフライが
戻り難いのは明らか。


今まで通りに
戻すには当然
ワイヤーのテンションをかける為にキャブからの距離を
稼ぐか
戻す為の抵抗を減らす。

戻す力を増やす。
のいずれか。

方法としては
①ハンドル、②アクセルワイヤー交換。

ハンドルは長い物や
アップタイプの物。

アクセルワイヤーは短い物。

戻す力を増やすには
キャブのボディについてる③戻し用コイルを強化するしかない。

④ワイヤーの遊び調整を変える。

⑤キャブの位置を変える。


んな所？
ハイスロを利用する方法もあるかも。

引き初めを強化する事と同じ結果が得られる。
動き出しが渋いなら
効果はあるかも。

キャブの流速でも対応できるかも。
バタフライが戻る反力として吸入エアが存在する。

エアを減らして
キャブのスプリングでの
バタフライ戻しで必要になる力を減らす。

当然戻り易くなる。
が、効果が想定し難いし安定しない。
セッティングが狂う。

私の現状は
ハンドル交換とダイアフラム押し下げスプリングの
カットで悪い方向に
ダブルパンチ。(笑)

更にカスタムが進めば進むほど流速は上げたくなる
（マッチングにもよるが）
と考えると

バルブの戻りは悪くなる方向に推移していくのが
バイクカスタムなのかもしれません。

力の相殺を想像してケアするより
長いワイヤーを短く変える方が効果は想定し易いと思う。


通常運転で私は
アクセルを手で戻さない場面が無いのでさほど気になりませんが

ワイヤーの伸びが酷くなればアクセルの手動
戻しも効果が無くなる。

現状は危険な状態といっても良いかも。

ハンドル角を変えるのが一番簡単？

とりあえず対策したい

グラストラッカー用かで短いワイヤーは無いか
探してみたい。

何故かローダウンして
チョップするカスタムが多いので
ハンドルはアップさせワイヤーは延長の需要が高いように思う。

そもそもワイヤーは車体によってどのような違いが
あるのかを知らない
所に問題が有る。

先ずはそこを勉強してから流用を考えるのが筋ですね。

タイコの形、サイズにはどのような規格があるのか？

最低でもこれを知らなきゃ組み付けが簡単にできない。


タイコサイズが違うなら
加工で拡大可能だが
スロットルコーン側の余肉はあるか？

ワイヤーの径の違いにより
干渉しないか？

被覆の開始位置で
ワイヤーガイドが干渉する事は無いか？

レバーの固定位置で干渉は無いか？

気になる部分はたくさんある。

調べてみましょう。
違うポジションのハンドルも面白そう。


とりあえずは様子見？
大丈夫かなぁ

他にも不具合が出てきているので明日まとめたい。

オイルクーラー
ラインからフィッティングに掛けて漏れるオイルの
補修に関するまとめ。

まずは漏れる場所として

ホースフィッティングの継ぎ目から漏れる
場合とホース中間から漏れる。

コアから漏れる。
ぐらいかな。

コアは溶接するか新品交換しかないでしょうね。

ホースにもいろいろあるのですが

私が今回調べて知ったのは
大きくわけて
3種類。

①定番のメッシュホース。
これはステンレスメッシュ。

②耐久性の高いゴム？樹脂？性のホース。

このゴムホースの周りにステンレスメッシュで覆われているか
そうでないか？

の区分けで二種類と思えば良いかも。


③ステンレスメッシュではなく編み込みの繊維状の
布のような保護皮膜で覆われたホース。

この三種類がバイクや四輪の配油ホースとして
使われてる場合が多い。

バイクや四輪では
ホースは#6とか#8とか
で大別される。
これはオイルが接触する面の直径を表している
みたいだよ。

バイク用品店でフィッティングを探すと
#6用しか、在庫してないと思う。

理由として#8クラスは
純正採用しかないから？

オイルクーラーを追加する小排気量ユーザーの方が
圧倒的に多いので
#6の需要が多い。

もしくは二輪で#8のオイルラインを使う車体が
無いのかも。
そこは調べてません。


困るのはキットで購入したオイルクーラーのホース
の内径を
記憶しない場合が多い事。

取説には#6と記載されてたような？

アールズの場合
#6のステンメッシュホース外径は13.9だそうです。

6mmは内径なので
残りの7.9mmがゴムホースとステンメッシュの肉厚。
メッシュの厚みよりゴムホースの肉厚が厚いのが
想像できる
ステンレスメッシュは硬いので薄くしないと
フレキシブルにならない。
ゴムホースは肉厚が片側3mmかそれ以上だとする。
残りがメッシュの厚みかなぁ。
（メッシュ厚い？手でクネクネできるステンレスメッシュ
を感覚的にイメージできた？）
と思い込んでます。

じゃぁアールズ#8の外径は？覚える必要ないよね。

因みにブレーキのステンメッシュホース
はもっと細い。

先日の日記でメッシュホースの構成部品として
オリーブを記載しましたが
オリーブは
ブレーキホースにしか
使わない。
というより
細いホースにはオリーブが必要のようで。

おそらくですが
ホースを連結する
フィッティングのメネシとオネジの関係が
強度的に細くできない（ネジ山高さと
ピッチ確保、加工に耐える余肉）

ブレーキホースは硬いので曲げRに自由度が無いと
干渉して組めなくなるので細くするしかない。

太らせるとフルードもたくさん必要になる。

これらを全て考慮すると
ブレーキホースの場合ホースの細い部分をスペーサーを
介してフィッティングに組み付けする必要がある。
太いフィッティングに細いホースをさせば
簡単にオイルが漏れてしまうので。

その隙間を無くす為にオリーブを使うのでは？

もしくは構造的に短い長さでホースとフィッティングのナット
をラップさせるのに
オリーブが必要で、
それにより固定が頑丈になるのかな？

と思う理由に、
ネット検索では#6以下の
ブレーキホースの
作成では必ずオリーブが出没してる。
という背景がある。

アールズのオイルクーラー用ホース作成の
取説のような書類中には

オリーブは存在しないんですよ。


#6ホースはオリーブ無しでフィッティングに組み付けても
オイルが漏れないわけです。

これはホース外径とフィッティングのクリアランス
を狭くできるからでしょうね。
あくまでもアールズだけ？

その代わりに#6には
コニカルシールという
ユニオン（アールズ商品名）のテーパー部分
をシールする補修品が存在。

フィッティングとユニオンのテーパー接触面
に傷が入ると
オイルが漏れてしまうので
テーパー面で潰れて密着させるシムとして
コニカルシール
という部品があるそうです。

バイク用品店で聞いた話だと
これの需要は非常に少ないそうですよ。

あまり傷が入る事もないようですね。


フィッティングにもたくさん種類が
あって
安価なタイプは
ホースバンド式も存在。

内部構造も多様で
中にオーリングが存在する物もあり
そういった意味では
明らかな消耗品。

市販品のホースバンドタイプではない
フィッティングは
ほとんどがOリング入りのように記憶してます。

メーカーではキノクニ
プロト、アールズ。
が有名みたい。

価格が安い順です。

私の中古で買ったグラストラッカー用の
キットとセトラブの
コアを、キノクニで
揃えると
私の過去に記載した
オイルクーラーユニットの
価格より30％ぐらい安く仕上げられます。

ただし保持力は弱くなりますよ。
それにしてもコアの現在価格が・・・。
（セール期間と絡んでいるので詳細は記載できません。）

部品に関しては、そんな所。

ホースの加工に関しては
テープで巻いてサンダー
でカット。

やはりこれが圧倒的に多い。
メッシュホースカッター
なる物も存在します。

私の調べでは

カッターは5000から16000円で購入可能。
ただし他に使い道が無いので勿体無い気がします。

アスト○さんで相談してみました。

リューターかサンダーが良いのでは？

リューターならホツレ無しでカットできそうですが
カットした切り口を
平坦にするのと切断に時間がかなり掛かりそう。

フィッティングにホースを挿入するのが
大変なようで
切断したホースの切り口が綺麗でないと苦労するみたい。

ホースバンドで切断付近を押さえて
先端をうまく
フィッティングに挿入する方法が
紹介されてました。

本日ホームセンターで探してみましたが
ホースバンドは
購入断念。

緩めた際に輪が寸断されるような
ホースバンドであるか
判断できなかった。

片側だけの修理なので
バンドが最後に外せないと困る。

サビを呼んでしまうので。
焦る必要も無いし。


先週末にオイルの漏れ具合をしっかりと把握する為、
パーツクリーナーで洗浄。
経過を観察してますが、全くオイル漏れの気配無し。
ジワジワと時間を掛けて滲むレベルの漏れのようですね。

準備は徐々にすすめますが
修理はオイル交換時に実施ですね。

アドレスV125のブレーキワイヤを交換します。

やっとリアを交換。
今回は台湾のCF46A用の
純正部品をオクにてゲット。

現在はNTB製を使用。
多分80000Kぐらい使用した。
アクセルワイヤーに関しては一度も交換無し。

シートロックワイヤーは
かなり伸びてます。

以前ワイヤーに細工してシートの開閉を調整した筈。
インシュロックの厚み分調整したような

70000Kぐらいで
シートがうまく開かなくなったよ。

にしてもワイヤー類の寿命は恐ろしくながい。

雨天の晒し保管は7年間で数えるほどしかなかった。
その状態で上記の寿命です。

昨今のアドレスV125の仕様はかなり変わってきているようで

年式により私の過去の記載も該当しない部位がある
ようです。

何度も記載してますが
改めて。
これは日記であり、
情報提供サイトでは
ありません。

因みに、私のアドレスV125は06年式。

測定値や数値に関しては
測定誤差等が必ず存在します。


調べた結果が間違えないとして作業の準備をするのは
良いですが
その情報が
インターネットに記載されていたから。

として、命を天秤にかけるのは
ご自身の判断です。

理由として
軽過ぎると思いませんか？
怖くないですか？

後で言い訳として
後悔しない？
理由として不適切のような。

大事故を起こした理由として
コンビニに早く入店したかった。

何故？
じゃがり○
が食べたくて・・。

全然違いますが
理由として恥ずかしいレベルなのは同じ(笑)


せめて
妻が私の子供を産みそうなので。
とか言いたい。

これが良いわけじゃないけど

じゃがり○

と大違い？
すみません。
じゃがり○大好きです。(笑)

決定打として間違えてないか？

保険は打ったか？

私も良く道を間違えるし
偉そうには言えません。

自己責任だからやれてしまう部分を
人にはオススメできないだけです。

こないだ部品を眺めながらふと思ったのですが

「まだ使える」
「勿体無い」
の判断基準って？
人さまざま。

理由は２つ。
部品の寸法とクリアランスがわからないから。

根拠が無いんですね。
あくまで目安として
メーカーの指定はありますが
その信憑性は
メーカーまかせ。

安全、エコ、コスト。

何を重要視するかと
重要視した結果として
判断は妥当か？

わからないですよね？

まだ使えそうだけど
安全を重視して新品と替える。

まだ使えるので新品は勿体無い。

どっちも間違えでない。

NGとなる数値的な判断基準を知らないから。

そこに物があって蓋を開ければ、
中身が見れて測定できる。
確かに蓋を開けて閉めるだけでも
コストが掛かる。
測定するにもコストが掛かる。

そこを惜しんで人から教わる。
信用するか、しないか？

んで命を預ける。

出費を抑えたリスクとして妥当ですか？
私も変な選択をたくさんします。

してきました。
過去の日記をみてもわかると思います。

ただ真似して欲しくないだけです。

ダメとは言いませんが
もう一度良く考えて
段取りを組んでください。
冒険とチャレンジ。
これと無謀は別物。

直ぐに忘れてしまうんですよね。
わかってはいるのですが
どうしても流行る気持ちが
抑えられない。

そんなもんです。

進め方間違えてないですか？

一番、自分に言いたいかも(笑)

話それ過ぎた。
これ書いてるから軌道修正できるんです。

書かないと大事故おこす。
今日、こうして日記を書いてる自分がいないと
ダメなわけですね。

だから良く脱線します。
もう一度書きますが
日記なんです。(笑)


んでワイヤーと言えば
ステンメッシュ？

先日記載したボルティーのオイルホースに関する
不具合がきっかけで
情報を探った結果を

忘れないうちに記載しておきたい。

これは長くなったので
次の日記で。

アドレスのブレーキワイヤー交換手順ですが

ざっくり思い出して
下準備。

せっかくなので
外装は全て外して
タッチアップもやりたい気がしますが・・

やれるかなぁ

その段取りだと

シート
メットイン
キャリア
リアカウル
ミラー
ヘッドカウル
フロントカウル
レッグ周りカウル

スーパーざっくりですが
こんな感じ
工具は

10、12メガネ
六角がミラーと
メットインで必要。
プラスドライバー。
インシュロックカット工具。

ぐらいかな。
一時間もあればタッチアップまでやれると思う。

インパクトが無い方は
フォークのトップキャップが
カウルが邪魔して
工具アクセスできないのを解消するために。

カウルをホットナイフでカットすると良いかも。

これは定番の加工なので詳細は記載しません。


6年間その状態で
維持しましたが
カウルカットによる不具合は一度もありません。

しいていうなら
カウル内に粉塵が入り易いです。

私はフォーク単体でもトップキャップが緩められるので
あえて加工しません。

事故でフロント周りを修理する前までは
穴開けてました。

インパクトが無い場合、フロントフォークの
OHが難しくなるので穴開け加工しておくのが
後々楽ですね。

にしても外装外しは面倒。
来週にしようかなー