2012年9月 アーカイブ

もぅ19年ぐらい前ですね

羽毛を4回建てのビルから
落として
ニュートン先生の
運動方程式がおかしい
と思わないのは
何故なんだ？

と教わりました。
粘性抵抗や時間軸、地球上である事を
定義して初めて
その偉大さに気づけ。
と教わり
中学までの運動方程式は忘れろ！

と言われてスタートした物理は衝撃的で
今でも忘れません。

結局、公式は覚えるものでは無いんです。

全体をイメージして
実体験で理解。

アイスはバイクのメットインの中では
溶けちゃうんです。

何度でアイスが溶け出すかを記憶するより

アイスが何が原因で溶けていくかを
説明するのが方程式です。
式の中からイメージしていく。
アイスが冷やされて
何で固まるのか？

固まる時に体積は増えるのか？

溶ける時にアイスのどの部分が最初に溶けるか？

わかんないから
うまく理解できない。
難しく考える必要ないんです。

チョコアイスなら
氷の後にチョコが溶けるように思うよね？

だってバレンタインのチョコレートは常温から火にかけて
から型に流すから。

感覚的に計算してるのと同じだよね。

計算はしてないのにわかる。

ところが手の上では
溶けないチョコもある。

体温でチョコは溶けるんか？
本当にそれはチョコか？
手は熱くないから
当たり前じゃん？

いろんな疑問を持つべき。
1平方ミリ。
1ミリ×1ミリの面積。
これに厚みを付けると
1立方ミリ。

これ不思議でしょ？
両方1になるんですよ。

地球上には厚みの無い物体は存在しないので
体積だけ考えれば良い。

筈なのに(笑)
それは、さておき。

踏まえると
表面積や体積を乗算してえられる
数字は

厚み0の表面積と厚み1の体積では
同じ数値になるんです。

この違いがわかるかな？

結果が定量的な数値の大小が同じになってしまう所に疑問を持つべき。

おかしいな？
と思わないとダメ？

厚み1mmの体積を乗算した数値と
厚み0mmの面積を乗算した数値。
結果は同じ。

厚みが無い＝面積と
思ってはダメですかね？

上の二文だけ見ると
ダメ？どう思う？

そんな物地球上にあるんかな？

画面上のバーチャル空間で存在（3DのCAD）?

そもそも面積は何故数字になったのか？

円周率ってどうやって求めるか知ってます？

円周長を半径の二倍で何等分にできるか？
測るだけです。

単純に同じ円をたくさん地面に書く方法として
円の中心を指で押さえて

同じ長さの紐をピンと
張った
先でコンパスのように描くだけ。

直径と円周の関係が先立つ関係になり難いのが
イメージできるかな？

上の文章は半径しか使ってないからだよ。

この紐を使うと
円の中心を通る紐の二倍の、直径位置にいる点群を
全てプロットできる

だから2Rで表現される。

紐はRだからね。

同じ紐なら同じ円がたくさん書ける所から
法則に気がついたんでしょね。

【Rが同じじゃないと同じ円は書けないじゃん。】

地面に書くと
いつも同じ関係ということは？

ここから始まった？
偽エピソード1？(笑)

そうじゃないとしても
エピソードとして
覚えるだけで
2×3×R＝円周

3は性格には3.1415926535?πです。

が覚えられる。
というより
式は覚える必要ない。

だいたい直径を3倍した値に近いよ。
って考えておけば良い。

円周を計ったヒモをピロピロピロと
真っ直ぐに伸ばすと
半径の6倍ぐらいの長さになるんじゃん(笑)
すげー。

難しく考える必要無いんです。

実験してみれば良い。
そこから感覚的にわかる部分が多いほど
雑学や体験が多いのかも。
これが理解できると

親指と人指し指
の間隔が今、何mmか想像してください。

それを半径とした時の円周は
それを6個並べた距離とほぼ同じなんです。

円周の値を知るより、これを知った時に
こんなに円周は長いの？
と思ったり

そうだね。このぐらいだよ。
と感覚的に思う事に意味があるような。

これはセンスと言う
単語で表現される事が多い。

違ったアプローチでいろんな発見する為には
固定観念は捨てましょう。

思い込みはダメなんだそうです。



式を見て何をイメージするかが重要で計算する値は
あくまで参考。

何かに比例して
それの何割かが、いつも一定になる？
これは時間が長いほど
変化するが

時間での変化に規則性が無い。
但しある条件下に置けば
いつも安定した結果が
えられるかも。

水を水道から製氷機の
皿に溜めて
冷凍庫にいれれば
ジュースが飲みたい時に
冷やして飲める可能性が高い。

これは冷凍庫の寿命と関係していて100％は有り得ない。

これ全部式なんだけど
感覚的に計算してないと思ってるだけ。

だいたいこのぐらいで水から氷になる。
って知ってるのは
凄い事で、もっとビックリしないといけない。

氷の入ったグラスにいれたジュースは
少し置いてから飲み始めた方が冷たく感じるのは
誰しも知ってるが

それが学校で教わった式で説明できるのか？

は検証しない。
だから式は覚えるしかない。

順序がおかしいように思えるけど

年齢を重ねたからわかる事ってたくさんある。

その記憶を辿って後世に伝える上手な方法を考える必要がある？


産まれた時から
それを目的に生活できなきゃ最適な教え方は作れない。

今日の子供と明日の子供は
理解力が違うからだよね。

それは無理なので
大人が観察するしかないが
その大人が生涯を通じて
後世にうまく伝える能力を
人間として維持できるか？
ザンネン。観察してる大人が忘れっぽくなっていく(笑)



記録媒体って凄いでしょ？


心臓の動かなくなった人の生前の映像を
見る事ができる

という現実にもっと驚かないと
進歩しない。

と私は考えます。
あくまで個人的に
思うだけですが(笑)

面白いでしょ？
こういう勉強なら
みんな興味を持つように思うのですが
それは今までたくさん時間を使ってきたから。

半分しか人生の時間を使ってない子供に
同じ感覚を要求するのは
押し付けかもしれない。

と思えないと
有能な家庭教師にはなれません。
と上に書いてみました。(笑)

たまにはバイク抜き？で。
昨今の出来事をまとめてみました。

結論から先にいいます。
アーシング失敗。

ハーネス燃えた(笑)

っていうのは大袈裟。
ハーネスの被覆が溶けて煙が出た。

何故か間違えてモーターの一次側と
シリンダーヘッドから
バッテリーマイナスへ。

溶け出したのは
セルモータ一次側に繋いだライン。

何故？
先ずセルモーターが弱よわしくなる

三回目のスタータで煙が出る

理由が不明。
電気は難しい。

ここまでの回路はたくさんのインターロックを
解除したのち
リレーを介して
モーターを動かす。

リレーが存在するスイッチ回路は
全て共通ではなく
リレーの中で何が起こっているかわからない。

スイッチを接触させた時の突入電流は安定時より
大きいそうです。

コンデンサタイプの
サブバッテリー？をバッテリーに繋ぐ瞬間。

コンデンサに蓄えられた
電気が一瞬流れてしまうのでバチバチと火花が出る。
電流がデカいからそうなるのか？
空間に電気が走るから火花が出るのか定かでは無いですが

リレーの中で
リレーのコイルを励磁してそこに電力を使って
弱くなった電流を
接点で流し始めるから
火花が出ないのかな？


コイルの抵抗が大きいほど電流値は低くなる。

変わりにコイルは磁力を持ち、スイッチを引きよせる。

その瞬間に回路が繋がる。
コイルで消費してるから
火花を出さないままに
電気回路をスイッチングできる？

私はそんな風にリレーをイメージしてます。

実際はリレー内部はそんな単純回路では無い
ですが
リレーの仕事はそれ。

良くあるリレーでのヘッドライト光量改善は
上記内容からでは
説明がつかなかったような。
スイッチを間に入れるだけで光量がアップ
する理由がわからない。
寧ろ、電圧降下は増えてしまうような。

そう考えると私が教わったリレーと市販のリレーは
違う物、もしくは付加効力を持たせた物かな？

知識が浅いので良くわかりません。
つくづく単語は難しいと思う。


脱線したのでボルティーに戻る

先ずは前提。
並列でも同じ電圧が負荷に掛かるのが
オームの法則だよね。

踏まえて
バッテリー直でセルモータは回転します。

但し最初の一回？
オルタネータが発電して
バッテリーが満充電の
場合、レギュレター内部の
バッテリー充電用の回路がオープンになり
整流された電圧は
直接電装品に供給されます。

始動時に満充電では無い筈なので
オルタから発電され整流された電圧が
直接電装品に流れる事は無いように勝手に思ってますが
どうなんでしょ？
正直ブラックボックスだらけで
わかりません。

ましてや全ての電送品がレギュレターから供給された
電圧で動いているわけでもない。


セルモータもバッテリー電圧を使用しない瞬間が
ある？誰か教えてください。(笑)


バッテリーから直接モーターをつなぎボディーアース
に落とす回路に
並列に
アースに落とす電線を追加しただけ。

バッテリーアースとボディアースの違いは
ありますが
電線とモーターは
並列に繋がったので
電線とモーターには
同じ電圧が加わった。

モーターは回転する力で
電線内部の発熱で
消費するが

並列に追加した電線は
電流による熱は放出できない？

バッテリーから出た12Vをマイナスに戻しただけなのに？

乾電池の＋から出た電線をマイナスに繋いだ瞬間に
電線は発熱するか？

1.5Vと12Vの違いでそうなる？

なんか変だよね。
電線間のノイズの可能性もある？

束ねた電線が他の電線と影響した。
まさにノイズで
それが原因で発熱した可能性もある。

もしくはヘッドからのアース線が悪さをした。

可能性はある
ウオタニで瞬間的に大電流を流しているから？
初爆が失敗した場合
点火に使おうとした
電力はどこへ消えてしまうの？

考えれば考えるほど
わけがわからなくなる。

そんなこんなで
サラッと回路をマニュアルで見直すと

バッテリーマイナス端子には
クランクケースからの
アーシング線が一本存在する！

？？何だよー。
アーシング意味無いじゃん。

これがボディアースの根幹なのか良くわかりませんが。

エンジン周りのアーシングはあまり効果が無いかも。
とげんなり。

一番の収穫は
安易なアーシングは非常に危険だという事。

アーシング線を外し
600k近く走行してますが
問題無く走行できています。

アーシングポイントは慎重に選択くださいねー。
っていう人柱になってしまった。(笑)

因みに2sqのAVSSが燃えたのは初体験で
ビックリ。しかもこんな簡単にね。

ちょっと電気系カスタムが怖くなりました。(笑)

時間見て原因について
プロと相談します。

電装品たくさん追加してるからね。
先ず答えは出ないような。
単純に電線を追加した場合、私もそうですが

電線が持つ熱に関して電流による影響ばかり
を気にし過ぎ。

というか
エンジン本体が燃焼による熱を持っていて
そこに電線を繋ぐということは
熱が移動していく。

というのを度外視してますよね。

そこも考慮してアーシング線を検討しなさい。

という手解きは
無いのでこのページに記載します。


ボディーアースの良さというのは
単純に近い場所でアースするのが目的では無く

バッテリー本体の負荷を減らす為でもある？

と思えた所に今回のカスタムの収穫がある。

ボディーは表面積が多いから熱を持った部品の
電線をアースに落とす場合電線の熱を冷却する
効果があるのかも
しれません。

どう思います？

その後のボルさん。
ボルさんは絶好調。
アクセルオフ時の破裂音。
無くなりました。
中低速がトルクフルになった気がしますが

なんとも。
プラシーボレベル。

もっと良くならないものか？

現状でもかなりというか
ムチャクチャパワフルですが
もっとやれる事は？

良く聞くアーシングをやってみたい。

これ賛否両論ですが


せっかく能力があるのに
力が出し切れてない。

こんな事がおこるのかな？
どう思う？
ちょっと違うみたいよ。

単純に乾電池。
豆電球を点灯。

電線の中間からアース線を追加してマイナス端子に直接繋ぐ。

変化ある？

無いですよね(笑)

追加した電線をハサミで切り絶縁テープで絶縁。

抵抗∞です。

変化ありますか？

無いですよね。

ボディーアースと状況が違う？

確かに負荷抵抗は違います。
それ以外は大差無いと思う。
追加ハーネスが今の電線より抵抗が少なければ
積極的にそちらにながれ
抵抗部では電力を消費しないのか？

単純に考えて全く流れないわけは無いと思う。

そんなにきっちり別れていかないでしょう。

例えばですよ。

0.0001Ωの違いを判断して電気が片方にしか流れない。
なんて事がおこるのでしょうか？

絶対に両方に流れて抵抗部が電力を奪い熱を持ち
放出すると思う。

これ不思議ですよね。
電気の端子部分は必ず大気と接触するじゃないですか？

大気中には全く放電されないんですか？

なんで？

不思議。大気なんか分子だらけなのに。

実際は放電してるから
バッテリーは長期間使用しないと上がってしまうのん？

この辺りを考えないままにオームの法則だけで
懲り固まると進歩しない。

電圧計と電流計はどうやって出来ているのだろうか

この抵抗に電圧
をかけて
その時の何をもとに電流を求めるんだろ？

端三電池ができました。
これを測定する基準は何？
この乾電池は何ボルト？

電気って不思議。
電気の基は何だ？

昨今電気の作られ方が
話題になる事が多いのですが
使っている側は
何一つわかっていないのが良くわかる


おいおい調べてみましょう。


測定器って凄いよね。
あの価格で変えてしまうのは魅力。
無い場合にどうするの？

そういった原始的というか最新技術が無い
場合に人間は対処できなくなってきてるのかも。

と痛感しました。
まずは当たり前のように提供されている部分に
感謝すべきだよね。
自分は何もできない。
そう思った方が良いと思う。


ボディーアースと
マイナス端子を外してみる。


これは抵抗値が∞で俗にいう絶縁です。

ボディーアースは良くて
空中アースはダメなの？

何で？
断線したら動かないよね。
これ空中アース？

結局はバッテリーマイナスに戻るから
ボディーアースが許されるんですよね。

ボディーアースもバッテリーアースと繋がってるんですよ。

当然ですが
マイナス端子がサビだらけならうまく通電しないので
電気部品は機能しなくなる。

切れる直前まで電気は100％の能力を使っていたが

切れた瞬間に電気は全く流れなくなる。

切れて接触、非接触を繰り返し不安定になるのは
イメージできる。

30本の銅線の束が
どのように断線していき
どのように完全に切断
されるかは定かでは
ありませんが

1本になれば1/30の能力になりそうだよね。

単純に電気イオンが電線の中を移動。
細い電線は燃え易い。
と言われる現象から
物理的にイメージできる。
が実際どうなるかは
わかりません。



これと同じように電線内部で抵抗が増えてしまった場合
アーシングは効果的。
というより
補修だよね。

配線が切れ掛かっているから繋ぎ直したのと同じ。

これをやれば効果はある。ボディーアースはサビ易い。

それを常にサビ難い環境に変えてあげる。

これも効果ある。

うまくアースに落とせなくなった電線を
アース線で補修する。


これはアドレスV125の断線や接触不良で
嫌というほど体感した。

アイコンミニが故障したからその回路を外して
直結した。

アーシングです。
アイコンミニでアーシングできなくなったので
基に戻してます。

理由は断線により抵抗が∞となったからです。

マイナス端子に電気が戻りません。

アーシングの目的は
単純に電気の通り道を追加するだけでなく

環境に対する耐性をあげる。
古い電線を新しくする事で電圧降下を少なくする。

という意味で効果的。
車体により
効果が違うのは当然。

劣化具合が違うからですね。

アーシングが効果無い？
そんな事はありません。

ハーネス交換は
アーシングの補修と同じです。

効果が無いわけ無いよね。但し全く走行していない
車体の場合は
効果が無いかもしれません。
が、個体差としての変化は必ずあります。

同じ物は二つと作れませんから。

それらを考慮したうえで比較して
初めて

本当のアーシングの効果が検証できるのかも
しれませんね。

当然フレームの材質にも影響すると思いますよ。

単純にボディーアース面を端子を外して組み直した
だけで端子も

ボディーも摩擦で削れてしまう為、電圧降下
に影響する場合もある？


もしそこにクリアの塗装が吹き付けされていたら？

クリア層が剥がれて
組み変えただけで
電圧降下が激減して
アーシングの効果有り？

状況により様々。

新車と10年走ったバイクのアーシングの効果が
同じになるわけがない。

その辺りの条件を無視して効果の有る、無しを
検証したり
予想しても意味が無い。

と私は思います。

私の結論。

ハーネスも個体差があり
同じ品番の部品でも
結果に変化はあり。

そういった変化も含めるとアーシング線を追加
するという行為は
良きも悪くも効果（変化）有り。

と断言したい。

部品変えて体感できなくても、どっかで何かしら
変化は起きる。

私は仕事で
先日言われたばかり

量産中の工作機械等が
壊れた。同じ部品を作って
交換すると
同じ品質の量産品は絶対に作れない。

ここで職人技が発揮されるそうですよ。

私もやってみますが、
あえてハーネス化してみます。

途中で分割する人もあまりいないと思いますね。

簡単に追加変更できるように
長さを変えたワイヤーを差し替えて
効果がある部分を検証したい。

とりあえずやってみましょう。


必ず効果が出ると思う。
13年以上前に製品化されたバイクですからね。


昨日フォークのシールを注文しました。
費用が嵩んだので
左側だけの交換分しか
発注していません。

互換性についてですが
まだ検証してません。

おそらく同じ。


経験豊富な方に、いろいろ相談してみた。


やはり経験をたくさんしてる方の回答は参考になる。

かなり無理な質問も答えてくれて嬉しかった。


やはり個体によりシールの組み易い
難いがあるらしい。

シール打ち込み工具の問題。


シールの向きは正しいか？

基本的な事ですね。

大きな違いがあるのですが根本的な考え方の問題。

これについては
教えて頂いた方に迷惑がかかるので
書けませんが

そこが一番重要でした。


なるほどね。
という所、数分だけ話をしたのですが
かなり収穫が大きかった。

最近は乗るばかりに一生懸命で
いまいちですね。

不具合箇所も放置のまま。
いかんなぁと。

ちょっとカスタム頑張る。
メンテが先じゃないのん？
だね(笑)メンテあんまり好きじゃないので(笑)

でもね。脱線して掃除とか注油し始めると思う。

ボルさんは
ブレーキと走りにやや不満。

リアはブレーキディスク化を考えていますが

それにあわせて部品を調達中。

もとに戻せるようにしたい為。
リア足まわり全てをごっそり交換。

実はジワジワと収集中なのですが

構想がまとまりません。
ベースは例のあれなのですが

今は内緒。

変更のタイミングはリアショックにやれが出てきた頃？

一体いつ？
という感じですが

リアタイヤをグラトラBBに変更しながら
スイングアームに補強をいれ
キャリパーの固定部も
溶接で追加する。

ホイールがまだ入手できてない。

前後ホイールをGN250に変えてしまう案もある。

これは価格的にかなり魅力。
中国から輸入代行で入手すると
前後で7000円＋送料で
ゲットできそうですが
わかっている範囲で
キャリパーの固定位置が若干違うようなので

キャリパーとの干渉の可能性あり。


ボルティーでエンジンやマフラーをカスタムして
最高速度をあげても

現実的に考えて連続走行できません。

距離が足らないのもあるのですが
車体剛性が足りてません。
いろんな部品が飛んでいってなくなりそう(笑）
少なくとも私の実力では
乗りこなせません。

そこを解消しつつ。
とか欲張りな事を考えているのでなかなか進みませんね。

仮組みで状態見るのもこれから。

ゆっくりやる予定。

フォークアウターについては
現在調査中。
今日少しやる予定ですが
ジャンクフォークを

近隣の方に500円で
某サイト経由で入手しました。

比較してみたいと思ってます。
インナーは歪みの確認をし再メッキに出してみたい。
比較は各部の寸法チェック。
確か同じオイルシールで問題無いのを確認して
発注したつもりですが

ワンポットのアウターのシールと
ツーポットのアウターのシールが本当に共通品で良かったのか？を
再度確認します。


２つあるキャブについてももう少し詰めてみる。
先ず閉じきり調整。

アフターなのかバックなのかは定かではありませんが
アクセルオフ時の若干の破裂音。

構造的に考えて
アクセルオフでバタフライが急激に戻る
事により負圧が減少する。

ダイアフラムを介して
ニードルがジェットの穴を塞ぎ過ぎて燃料が少ないのかなぁ。
と思うのですが果たして本当に正しいんでしょうか？
閉じるのが早いというより閉じた時のパイロットの
ガス流量が少ないのかも。
スーッとニードルが下がって行き下がりきらない
状態が数秒間あるのか？

良くわからないのですが
パイロットスクリュを
調整する事によって
改善されるので

ニードル域からパイロットへの燃料供給移行に差が
あり過ぎるように思う。

という事はパイロットだけが作用する時間を短く
する=ニードルが塞ぐまでの時間を長くする

事で差がうまりそうです。
単純に

ニードルのクリップ段数変更で可能なのですが
僅かに濃い状態を作るべく調査をしながらワッシャ
で変更してみました。

先ずはワッシャの抜き取りと現状の位置関係の確認。
これは既にBS34の中古を入手しているので
簡単にできる。

早速バラして確認。
ワッシャの厚みは
0.5、溝ピッチも0.5のようで

クリップの下に
0.5のワッシャを噛ます事で一つ下の溝の位置で
スプリングと接触。

という事は0.5以下のワッシャを準備すると
調整範囲は
二倍以上になる。

というわけです。

それを裏付けるには
ワッシャとスプリング、
ダイアフラムと樹脂リテーナ、樹脂リテーナを
固定するスナップリング
二巻カットのスプリングの
関係を知るべき。

一番心配すべきは
ワッシャを追加する事で組めなくなる事。

ワッシャの下には細いスプリングがいるので
ワッシャの厚み分たわませる事ができるのが
大前提。

できないと
樹脂リテーナ上に位置する
スナップリングが溝にはまりません。

試しに0.5二枚を組んで見る。

スナップリングは、はまって
問題なし。

ニードルの先端を持ち
引っ張ると
中のスプリングは数mmたわんでくれた。

問題無しですね。

薄い方向の限界は
変更範囲が少ないが
濃い方向へのワッシャ追加はかなりの厚みまで
いけそう。

あくまで静的確認なので断定はできません。
あしからず。

（ここで言ってる樹脂リテーナは
ダイアフラムのスプリングの位置決め兼
ニードル押さえの部品の事。ベージュ色のやつね。
画像忘れました(笑)）

濃い方向に動かしているうえに、下から二段目にクリップ
＋0.5＋0.5以下のワッシャ
とする事でクリップ最下段よりワッシャ厚み合計分だけ
上にニードルがセットされています。（あくまでニードルの位置比較の場合）

最下段はクリップ段数一番下＋0.5ワッシャ組み付けが
純正の最下段。

そこまでニードルを持ち上げても
樹脂リテーナはスナップリングで組み付け可能なのは明らか。
（わかりずれぇ、下から細いスプリング、ワッシャ、
Cリング（クリップ段）、樹脂の丸いタイコ、樹脂リテーナベージュ、
スナップリング。これを常にイメージしてね）

追加ワッシャ何mmまでスナップリングが組み付けられるか定か
ではありませんが
それが可能であれば

メインジェットの能力も
更に発揮できるかも。

弊害として
スプリングでニードルを押さえる力が
増える為、ニードルと
ニードルジェットの
衝突した時の力をスプリングで吸収する能力が
落ちます。

フルストロークで密着してしまう場合は
直ぐにスプリングが破損するでしょう。

0.5程度では、さほど影響は無いと思いますが
確実にスプリングの寿命は減ります。

全くわからないと思いますが
あくまで私の覚え書き

後でパーツリストか
サービスマニュアルから
ちょっだけ抜粋？。

たぶんやりません(笑)

因みに追加ワッシャは0.25狙いで
油砥石で削って作りました。
人差し指で押さえながら砥石の上でこねこね。
10分ぐらいでできますよ。
市販のワッシャで買うのはサイズが特殊で無理かな。
アルミテープ
を現状のワッシャに貼り付けて
カッターで整える

それだともう少し薄くする事が可能だよ。

粘着剤の飛散に注意ですが一番入手し易いシムかも。

早速試乗。(笑)
悪くない(笑)

狙い通りの結果
走りは若干中低速がトルクをましたような。

これはプラシーボですね。
デチューンが明らかで無いだけでも優秀な結果。

気になったアクセルオフ時の破裂音。

皆無！皆無！
素晴らしいですね(笑)

特にストップゴーの繰り返し、激しいアクセル
ワークでエンジンが熱をもった時が顕著でしたが

全く無くなりましたね。


2nd3rdの8000回転付近で一瞬の引っかかりあり。

常用域では無いので
気にする必要はありません。

しばらくこの状態で様子をみます。