2012年5月 アーカイブ

先週から気になる事がある。
先週末、定常円旋回と8の字走行を
久しぶりに実施。

左旋回中にカコン音が聞こえた

鍵束に鍵がたくさんついてるので
それが旋回時に移動してタンクキャップに当たった
音だろうと放置。

翌日の通勤の帰り。
高速走行時の尋常じゃない振動が気になり
信号待ちでフロントフォークの動作チェック。

ストロークがすくない？

感覚的にそう思いました。
可動域が少ないように感じました。
初期の乗車加重でかなり沈んでいるような。
こうなるとスプリング自体を変更しないと
どうしようもない。

と、がっかりしながら帰る。
その後、より道して駐車場からエンジン始動し
スタート。

50mも走ったところで
「カコーン」？「パコーン」？

ちょうどお鍋をお玉で
叩いた感じの音。

叩かれた側は薄い物のような気がする。

使ったのは3rdまで。


原因は？

真っ先に思うのが

★ピストンがバルブ殴った
次が
★クラッチスプリングの引っかかり？

次が
★フォークスプリング

次が
★スタータークラッチ

そんなところ。

順番にタペクリ
腰上、クラッチ
スタータークラッチ。
フォーク。

と見ていくかも。

ネットでエンジン異音
カコーンで検索すると

カコーン後に即ブローが一件。

それ以外は情報無し。

私のボルティーはカコーンの後に普通に走れてしまったので謎。


300mぐらい走行して帰宅。
他にも気になっていた部分、走行状態、カスタムの
経緯から、上記が原因だと考えています。

エンジンからの以前からあった異音も含める
とタペクリが恐ろしく
間違っていて
バルブが閉じきらないほと
燃焼室内部に突出。
社外ピストンと衝突。
充分にあり得る。

とりあえずタペクリを調整し直す。
以前はかなり
ラフにタイミングをあわせてましたが
ぴったりTマークに合わせてクリアランス調整しなおした。

念のため二回実施。
結局二回目の施工で狭めた
クリアランスを
広げる作業も実施。

どう影響するか不安だが

イン 0.08 アウト0.13に
調整。

始動前にチェーンの伸びが気になったので
掃除して張り調整。

安物ノンシールチェーンと安物スプロケの組み合わせはスプロケの負け。

かなりスプロケが尖り気味。
気になるチェーンの伸びは
たるみから想像するよりも、かなり少なかった

チェーン調整目盛りで1mm程度標準値を移動
させるだけで張り調整できてしまった。

このチェーンはオススメしたい。プロ愛用との
謳い文句。

ノンシールは掃除しないとかなり動きが渋くなります。

しっかりメンテナンスできる人はノンシールでも
充分だと思うよ。

気になるエンジン始動後
タペット打音が激減。

バルブ殴ってたか？
クリアランス過多の可能性あり？
しばらく様子見。

V125のオイル交換の予定でしたが
オイル在庫無し。

しばらくボルティーはこれで様子見しますね。

と記載したのが今朝。
その後少し走ったので
日記を編集してます(笑)


エンジンノイズがかなり減った。
という事は今までがクリアランス過大で
あった。ということ？


ならヘッドとバルブの干渉は考えなくて良いか？

良くわかんないですが
本来はヘッドばらして
ピストントップまで
確認するのが正解。

何故やらないか？
①面倒くさい。不具合修正はちっとも面白くない。

②ガスケットが勿体ない。純正ガスケットを加工する必要があるのよね。
在庫を使うのは些か早い。
③段取りが決まらない。

最終的に不適な笑みを浮かべて走ってる所まで
絵が描けてない。

描く気もおきない。

かなりやる気ないんですよ。だって普通に走ってるもん。

ブローするまでにこんなに走れちゃうもんかな？

私のような対応は宜しくないです。
やはりカスタムにはリスクが伴うので
カスタムする前に失敗した場合を考えておく必要がある。

一番の反省点はガスケットを二枚しか準備しなかったこと。

カスタムで一枚
トラブル用で一枚
OH用で一枚

計三枚必要って事ね。
カスタムする前からOHの準備するのは
私ぐらいなもんかな。

ガスケット再利用も有りだと思うけどオススメするわけないわね。

絶対に真似しないでください。

それはそうとチェーン掃除の恩恵がデカい(笑)

振動とメカノイズが激減。
走りにかなり変化が出た。スムーズに加速していく。

チェーンのメンテナンスは大事だなぁ
と思えたのが一番の収穫。

アドレスV125のヘッドライトバルブが切れて交換。

ロービームが切れて
交換しようと間違えて
H7バルブを購入。

開封してハウジングにいれるまで
わからなかった(-_-;)

仕方なくもとのバルブに戻すと
何故かハイビームもつかない。

何故？
両方切れたか・・。

帰りは暗闇走行。
対向車からみられないのは
危険なので
終始ウィンカーを点灯させ帰宅する事にしたような。

危ないからね。

修理は終わったのですが
結局ハイビームは切れてなかった。
ハウジングへの取り付け不備。
まさかの90°捻り。
捻って組み付けする方が
遥かに時間掛かるし
無理がある。すんなり捻って組む方が難しいわけで(笑)


とりあえずは交換して治りました。


相変わらず始動時のFIランプ点灯はありますが
その他は問題無し。

こないだ想定できる非常警告灯の点灯要因の中に
リレーを記載してなかった。

アドレスV125に限らず
インターロックとして存在している接点の動作不良が
始動不良の原因の一つであるのは間違えない。


リレー変えたら治るかもしれません。

上記は回路図を見て記載しているわけでは無いので

要因にならない可能性あり。
でも普通に考えて、始動時のインターロックの
接点不良を非常警告灯
が知らせないわけが無い？
と思いません？

なんの為のリレー(接点)かわからなくなっちゃう？。

そもそもリレーを付けるのは
コイルを励磁して接点を導通させるのが目的。

常に接点が導通してたらバッテリーは直ぐに上がってしまう。

なんで普通のスイッチじゃいけないの？

接点が接触した瞬間の突入電流ってのは
導通後に安定した時の電流より遥かに高いんじゃなかったかな？

だから火花がでるので
リレー内部で電気的な接点にコンデンサを組んで
突入電流を抑えてる。

随分前に調べたのでうる覚えですが
確かそんな感じ。

リレーを単体で購入すると大概が静電容量が記載されてると思う。

単純にヒューズと同じだと思えば良いですよね。

ヒューズの容量より小さい物にすれば
ヒューズより先に
リレーが壊れてしまう可能性あり？

励磁するまでスイッチが動かないのでインターロック。

そこに流れる電流値が少ないと始動できない？
もしくは完全に絶縁されてれば始動できない？

？にしたのは、電気回路としてそれを実施しない
車体もある可能性があるので。

手動のスイッチング。
サイドスタンドとかだよね。
機械的にスイッチを押さないと接点が開いたまま。

まず存在しないとは思うけど
全ての始動のインターロックが機械式の場合は上記があてはまらないんですよ。

また時間みて
リレーとFIランプの関係を調べてみたい。

たぶん調べません(笑)


しばらくはアドレスV125で通勤してました。

雨の日にサイドスタンドだけで庭に駐車してた
ボルティー
がゴロンしてた(笑)

何故かダメージはミラーに若干の傷のみ。

ジワジワとゆっくり倒れていくようで

庭の土が車体重量に勝てないから？

と思いつつサイドスタンドをみると

フレーム側のステーバカ穴に、コの字で外から抱き抱えて
中にボルトシャフト、ナットで固定。
このボルトシャフトの軸方向にかなりの
ガタがある。
コの字が開いてしまった？
ボルトナットでコの字を狭めるように
締め込むべきか？

新品を知らないからわからないんですよね。

コの字は厚さで6mmぐらい？に記憶してる。
もっと厚いかなぁ。

曲げRが結構大きいので
簡単にコの字が開いていくように見えます。

外してハンマーで殴れば簡単にクリアランスは
変えれますが、そもそも
それで良いか？

非常に重要な部品なので
安易に手がだせない。

気になったのでいろんな車体で構造を比較して
みたいなぁとか
思いつつ放置。

対策の残件がどんどん増える(笑)
まずいわ

タンクパットをつけてみた。
とにかくシートが滑る。
とりあえずタンクで
なんとかしたいなぁ
とキジマの1500円ぐらいのやつを

1/3ほどカット。
左右対称じゃないんだね。
そりゃそうだ
ローマ字は左から右だもんね。

あたり前なんだけど
メーカーロゴの配置はそういうもんだ

と体験できたのはラッキー。
塗装とかで気がつくより
ダメージが少ないからね。
タンクパットは効果絶大ですが、腰への負担が
増えた気がしますね。

かなり効果があるね。対価格効果はかなり高いかも。(笑)
これは絶対にやった方が良いと思うよ。


気になる？連休中はタンデムして遊んでました。

かなり走りましたが
私の運転技術の無さに愕然。あまりに
酷かったので
夜中に400k走りこんだ。

転回がうまくできなかったね。
片側二車線の三車線を使っての転回。
ラインギリギリでなんとか
アンダーが出そうでどうしてもタイヤの先に
目がいってしまう。
しかも
タンデムステップが長さが違うので
マフラー側に重心が乗る

アンダー側にタンデマーに
もってかれる分
かなりバンクしないと回れない。
ちょースローからの
セルフステアでの切り込みが入るタイミングが
ワンテンポ遅いんです。

後ろの重心が逆にかかってるので
全然回れない。

理屈ではわかるんですが
タンデマーも初乗りなので
しっくりこない着座位置に唸るばかり。
う～ん。
グラブバーが無くなったのがかなり不安らしい。

難しい。
連休がほんとに短期だし荷物も少ないから
ボルティーで走りに行く事は良かったけど

かなり疲れた。
高速でのアタックもやりましたよ。

結果は怖くて出せませんでした。

全開にできない。

4速の加速が早いので
めちゃくちゃ怖い。
車体が暴れまくって
5速にうまく繋げません。
結局高回転に恐怖を感じて全開走行は中止。

今の状態での全開走行に車体が耐えられていません。
激しい振動でハンドルが不安定。
ステダンで良くなるんでしょうか？

既に無謀なのかも。

戻ってプラグをみると
キツネ色です。
ほぼ完璧なセッティングに思います。

次週からパワフィルでのセッティングを試してみます？

パイロット45
メイン147.5
クリップ下から二段
16T41T100L
スプリングふた巻きカット
ギャップ初公開
1.1に本日変えた
アイドリングの失火が気になったので
ギャップの広げ過ぎで
たぶん被るような症状が出ています。

オイルフィラキャップからのブリーザーからの
オイル吹きこぼれが酷い。
ピストンとシリンダ交換後。クラッチケースの内圧は一気に
上がったのがわかります。
ホース内部を走った
オイルの量。
純正チョイカスタム時とは比較になりません。
ホースがオイルで汚れている部分の距離は
約20倍ぐらいですね。

そこまでオイルが吹き出てます。

ブリーザーホースのキャップ継ぎ目からクラッチカバーを
伝ったオイル漏れの跡がある。

ホースバンドとホースでしっかりと密閉されて
いないようで

吹き出てオイルがクラッチケースに戻ってないみたい。

オイルが大分減っていますが
オイル上がりが原因にも思う。

とりあえずは
口が開いてしまったホースを少しカットして
様子をみてます。

やはりシリンダとピストンリングのクリアランスが
広過ぎなような

しばらくはオイル量に気を使いたいかな。

3000回転付近のパシャパシャ音は相変わらず。

どうもプラグギャップとスローセッティングに問題がある
ように思う。

とりあえずは普通に走れているので
良いですが気になって仕方ないかな。


その他で気になったのは
タイヤ。

まだ5000kも走ってないのにリアタイヤの
スリップサインが出始めている。

今履いてるのは何でした？
忘れてしまいましたが
ランニングコストが悪いので次回は別のタイヤに
変更します。
いくら何でも減りが早すぎに思う。

タイヤのインプレで私のブログに辿り着く方いますが
私の今履いてるタイヤはオススメしません。
寿命がかなり短いですね。
とりわけハイグリップでもありません。

駐車場、スタンドでの
出足でのホイルスピンを何回か体験。

純正のひび割れタイヤと比較すると
体感の変化はほとんどありませんでした。

普通な感じ。
寿命を考えると
純正の圧勝なような気がしますね。

私にとってはね。
激変では無いので
寿命が短いのが極だってしまいガッカリ。

残念な結果でした。

まだまだ使いますけどね。