2011年4月 アーカイブ

昨日も練習走行をしたのですが
かなりバンクさせないと９０°コーナーが
曲がれません。

同日、V125にものっているのですが
Voltyの感覚で減速しバンクさせてしまうので
センタースタンドを異常なほど擦りました。

タイヤサイズとホイールベースの違いでこんなに差がつくもの？
正直驚きですがその違いを身体で感じるの
は心地良いですよ。

はっきり言って現状の状態では
V125に勝てる部分はありません。

リアショックを何とかしたい。
もう少し硬い物に変更したいのですが
情報を検索すると何故かローダウンしたい方が多いようで。

自分と方向性が違う。
少しでも旋回性を良くする為、リアを硬くし、車高をあげたい。
硬くするのは旋回中のトラクションをアクセルワークでコントロール
する為。
車高を上げるのはフロントのグリップを効かす為。

見た目はどうでも良いです。
今は走りが納得いきません。

技術も（笑）

昨日は普通に好きに乗る時間と、速度を落とす事を意識する
時間をはっきりわけた。

かなり減速し向きかえの感覚を認識。
２ndからのたちあがりで９０°コーナーはかなり小さく曲がれる。

進入をそこまで減速するとバンクが深くなり楽。

その速度をつくるブレーキングに終始没頭。
とにかくブレーキが効かない。

コントロールできるスピードが遅すぎる。
かなりイライラするのでキャリパーを２ポットに変更したい。

後期型のキャリパーはフォークアウターと一緒に交換しないと使用できない
らしい。とにかく情報が少ないですね。

リアッショックのピポッド穴径が１２。
汎用性がない。いろいろ調べてるけど、CB400が使えそう？

穴ピッチ３２０以上、穴φ１２。さがすのが面倒で
なかなか進まない。

それはさておき、発進時にローギアでバスって音と共に振動
が起きる。

ハンクラで庭の段違いをのり越えた時にきずいた。
シングルだからこんなものかな？
と走行中は思っていたが
どうやら他に原因がありそう。

ハブダンパーかクラッチでしょうね。

ハブダンパー交換手順をネット検索しているのですが
何故かマフラーを外す手順が無い。

明らかに作業は楽になるのに。？？？

リアフェンダーは外さない。？？？？
タイヤをどうやって抜くんだ？ちから技ですかね？

自分は車体をイメージしながら頭の中でそう思いました。
どちらも作業の邪魔だなと。

マニュアル届いてませんがハブダンパー交換したいです。
我慢できそうにありません。

でも中の構造を知らないままに作業を進めるのはリスク高いですね。

それで改善しないならクラッチかな？
これが明らかになるまで初回のエンジンオイル交換は先送りと
購入当初から決めていました。

なぜか？オイルが勿体無いから（笑）
長時間走行しないし、そんなにまわさない。
空冷はショートレンジの走行が一番良くないんだけどね。

風を受ける時間が少ないので発熱が半端ないんです。（笑）
ただしこの状態で焼きついてもアイドリング時の可能性が
高いので安心だよね。

前オーナーもエンジンオイルは交換済みといってたしね
（いつ？：知らんわ（笑）

近所を走る分には全く問題無いので放置ですね。


 

早朝からグリップ交換したよ。
スズキ車両はグリップの回転を抑制するために
スロットルコーンに凸が存在します。
これを加工しないまま、市販のグリップを
挿入すると、なかなか入らないし、装着後に
気持ち悪いボコボコした感触が残ります。

現状のグリップはボロボロなのでカッターでカット。
やはり凸あり

この凸を除去するのに使うのがこれ

ヤフオクでゲットしました先端が軽いので
ポート加工が楽です。オススメですね。

養生しなかったので真っ白（笑）

この後＃４００で慣らしてCRCを軽くふく。
ゴムハンマーで軽く叩くとするすると入っていきます。

反対側は転倒の跡がありこのままでは
グリップが入っていかないので大きく面取りしてサビもとる。

パイプを磨いて挿入して完成。
左側バーエンドは欠落してた。右は残ってましたが曲がりあり。
どうも左右にこけているようで
右マフラーにもおおきな傷あります。

今回非貫通タイプのタルを装着してますが、
私の手が小さいので回転を楽にする（ブレーキレバーまでが近くなる）
のが主たる目的。

メイン？の１２５が画像の端に写ってますが
こいつもタルなので違和感をなくしたい。
更にレトロタイプのボルティにはタルがお似合い。

さらに更に、バーエンドが不要なので安上がりである！
完璧（笑）

可愛いくてナイスですねー（とおる西村）
リンク機能使ってみた。

朝からまた３０分走る。 びびりまくりでなかなか上達しない。 焦りすぎなのと怖さがいけない。 後半は同じコースをぐるぐると旋回。 少し怖さがなくなってきたところで終了。 朝一から始動は抜群。 先日、プラグ交換してます。 焼き色は良好。 まだ全域で使用してませんが 燃料系は全く問題なしと思ってよいですね。 タンクを外す可能性があるので 初回の給油は５L。 そろそろなくなるかな？ ５Lでガソリン漏れは無し。 タンクに穴あきはないみたい。 満タンいれたらどうなるんでしょうか？ ５Lでも１２０ｋぐらいは走行できるので何も問題ないけどね 近所をぐるぐる旋回してるだけで楽しい。 プラグ交換が面倒でした。 ホースを抜くのが嫌だったので タンクマウントステーの下にライナをかまして むりやり隙間つける なんとか組付け。そう頻繁にやるわけでもないので良いでしょう。 タンクのリア側はボルト締め、前は差込みだけだと 思うのですが、なかなか外れてくれません。 無理にやってタンクが穴あくのも嫌なので 上記のような、変なやり方となってしまった。 ご老体は何が起こるかわからないので怖いですね。 タンク外さないとプラグ交換できない工具しか揃ってないのも問題だし そもそも構造が・・・ そう思っていた矢先 ひょんな事からヘッドの画像をみる事ができた！ プラグレイアウトに問題ありですが、この位置にくる理由に ４バルブであることが大きな要因となっている。 ４バルブのセンターとなるとヘッドに対して ほぼ垂直に立てる事で 電極がバルブと燃焼室の中央に等感覚に初めて配置できる。 簡単にプラグ交換できるよう少し傾けて配置してるけど バルブのガイドの肉厚み、ロッカーアーム周辺の逃がし 等々でプラグとヘッドのクリアランスが無くなってしまった。 と言う感じ。全部が無難にまとまったよくばりなレイアウトにも 思えます。 どこを妥協し、どこを優先する。 っていうのが、理にかなっていると思いました。 いた仕方なし。

よくみるとマフラースタッドボルトがサビサビ。 もともと純正が鍍金のマフラーなのですが 高温部は鍍金が剥離しやすいそうです。 再鍍金は鍍金の乗りが非常に悪いらしく 高い金額を投資してもあっというまに 鍍金剥離する場合があるそうです。 私が調べたメーカーさんは、しわや剥離が起きても再再鍍金 は保障しないとはっきり、謡ってました。 のこる手段は塗装しかないんですな。 目的はサビを止めるためなので 何色でもかまわないし、刷毛塗りで充分です。 で余っている耐熱チタンを容器に取って塗る予定でしたが、 マフラーを外さないとサビが落とせない部分がある。 どう考えてもスタッドが折れそう。 スタッドボルトを交換することに決めました。 近所のストレートにTEL。 スタッドボルトリムーバある？ セットだと３千円ぐらいだけどＭ６だけなら８００円だと。 Ｍ６とプラグレンチを購入して帰ってきました。 帰りにナップスによってナンバースタビと樽グリップ 、ハブダンパー純正をゲット。 まさか純正を在庫していると思わなかったのでクリビツ。（古っ） んでモンチーコーナーで Ｍ６ステンスタッドを発見。 ステンに後ろ髪ひかれつつ長さもわからないので退散。 ステンの方が焼きが入ると硬くなりやすいきがした。 マフラーに簡単に焼き色がついてしまう事から そんなイメージがある。 そもそもステンってやわいし、焼き入って酸化して劣化すると 簡単に破壊されるのはステンの方じゃね？ 酸化しないと思っている方が多いんじゃないかな？ 耐腐食性の良い材質は酸化して皮膜を作り、腐食予防してますよ。 結局はどちらもメンテ次第に思うので 私は純正にするよ。 ヘッドを同時にばらしてポート加工をしたいのですが いつになるかよくわからない。 サービスマニュアルを発注したのですが 納期が1ヶ月後らしい。 ヘッドガスケットだけ注文しておけばスタッドの抜きとり作業 が楽。こういうのを手間に思い、ヘッド組みつけ状態で作業すると 失敗します。 しかしマニュアル到着まで 作業しない？ サビは進んでしまう。ヘッドのナットの締め付けトルクさえわかれば・・・ ガスケットありきの締め付けトルクは、ガスケットの材質により 異なります。メタルガスケットの場合、 トルク過多によりヘッド合わせ面が変形します。 ガスッケットの凸でへこむ。 そう簡単に圧縮もれが起きないように凸が、ガスケットには 設けられているのでそんなに気にする必要は無い んですけどね。 カムとカムスプロケ、カムチェーン、テンショナの関係がわからないまま 蓋をあけたくないですね。 ４バルブでびびってます。 たぶんマニュアルなしでもいけると思うけど・・・ ちょっとって言うかかなり不安。 はやくも再起不能で、ＨＰ閉鎖は避けたい。 辛抱できるか？ う～ん。

あさから２０分の走行。 たんぼのあぜ道をひた走る（笑） 結構人がいてびっくり。また近所で評判になる・・・ 今日から曲がれるバイク自由自在 そんな本に助けられている。 ２日前から読み返し。 そのおかげで今朝の走行は大分ましになった。 ９０°コーナーで回転がうまくあわせられない。 少し下げ過ぎで立ち上がりが苦しい時が数回。 進入速度が速すぎでブレーキの効き具合がわからない。 遅すぎだったり早すぎたり。 リアを使って誤魔化しながらのってる感じ。 やはりブレーキが効かない。 常にのっている１２５ｃｃより少し劣るぐらい。 パッドの残量はあるのですが・・・ キャリパーのオーバーホールが必要ですね。 フルードを抜くのでマスターもＯＨする？ ダストブーツは破れてないから問題無いと思いますが ゴミ進入でゴミが油圧を吸収するとパッドの動きが 悪くなり性能が落ちます。 １８０００ｋでマスターのピストンシールがいかれるとも 思えないので清掃のみですませる予定。 フルード抜きだけではマスター内部にゴミが残ってしまうかも？ 効果が下がってしまうので フルード交換＝マスターの清掃 が走行過多の車両には必要に思いますね。 フルード劣化＝能力低下 の原因をしっかり理解すると良いかと。 色が目に見えると言うことはフルードの分子以上に 大きな分子が液中に存在している。 ということです。 食塩水の場合水のH2Oの影にCLが隠れて見えなくなります。 時間が経過すると比重の違いから、底に沈殿し、目に見える形で現れるわけです。 と言うことは、沈殿していないのに目に見えるフルード。 CLよりでかい結晶の何かが、液中にいるのでしょうか？ 水とフルードは性質が大きく違うか？ フルードって水と相性が良いって良く聞きますよね？ つーことは？ どうなんでしょねー